Нитка маршрута: с. Орлик — р.Тисса — р. Дабата — рад. вод. "Дабатый" — оз. Дозор-Нур — р. Саган-Гол — Доод Зэрлэг ус(нижний Зэрлэг) — вер. Мунку-Сасан (1А) — р. Саган-Гол — р. Мал.Саган-Гол — пер. Дилин (1А) — р. Хараганта — р. Мал. Хараганта — пер. Харадабан (1А) — р. Сархой — р. Мал.Сархой — пер. Мал. Сархой (н/к) — р. Забит — пер. Забит(н/к) — р. Шибит — р. Булэгэ-Гол- р. Диби — пер. Монгол-Дабан (н/к) — р. Урдо-Боксон — заб. пос. геологов — р. Боксон — пос. Усть-Боксон.
Всего по маршруту пройдено около 240 км, одна вершина и пять перевалов.
Маршрут похода на карте
1 день (10 июля): Иркутск — с. Орлик — авт. мост через р. Ока.
День заезда. Из Иркутска в с. Орлик открылся новый автомаршрут от центрального рынка. Диспетчер и менеджер Александр, сот.тел. 89086699566. Машина — хайс с багажником на крыше. Рейсы из Иркутска в четверг и воскресенье, соответственно из с. Орлик в пятницу и понедельник. Выезд из Иркутска в 10.00 утра. Стоимость билета 1500 р, багаж 300 р.
Итак, выехав из Иркутска в 10.00, мы были около 19.00 в с. Орлик; тут же перегрузились в другую машину и доехали до моста через р. Ока, — начало нашего пути.
2 — 5 день (11-14 июля): подход вверх по р. Тисса до оз. Дозор-Нур.
Подробности пути и описание, смотри в отчёте за 2020 г (текст Прогулка по Тиссе и Саган-Голу к г.Мунку-Сасан). Скажу лишь, что всё время в эти дни шёл дождь, переходя с ливня в моросящий "сеногной". Уровень воды в Тиссе чуть выше межени. Уже на подходе к оз. Дозор-Нур в 13.00 увидели летник на правом берегу Тиссы и пластиковую лодку на берегу. Покричав, договорились с местным жителем о переправе и по одному человеку, плюс рюкзак, переправились на правую сторону Тиссы. Вообще, все встреченные нами на протяжении похода местные жители сойоты были дружелюбно настроены и сетовали, что туристы редко посещают эти края.
Поскольку двое участников похода не были на озере, решено сделать полуднёвку на берегу прекрасного озера Дозор-Нур. Всего от моста через р. Ока и до начала озера Дозор-Нур, пройдено 62 км, с учётом радиалки на водопад Дабатый.
6 день (15 июля): оз. Дозор-Нур — траверс левого борта долины р. Саган-Гол — устье р. Доод Зэрлэг ус.
Встали рано, в 5.00; выход в 6.40. Погода непонятная, тучи. Беру направление на тропу, но старую конную тропу не нахожу, и мы поднимаемся над долиной Саган-Гола по полям мшаника (болотистым моховым кочкам) и зарослям карликовой берёзки. Подъём тяжёлый. На склоне находим звериные тропки и по ним идём. Преодолеваем крутые врезанные распадки левого склона. Лишь к обеду, спустившись вниз по борту большого крутого кулуара, подсекаем тропу. Снова пошёл дождь. После брода ручья Мунку-Сасан-Гол тропа сближается с руслом р. Саган-Гол, и идёт по наледям и мшаным болотам. Только в десятом часу вечера подходим к устью р. Доод Зэрлэг и становимся на ночёвку. Пройдено 17 км.
7 день (16 июля): радиальный выход по руч. Доод-Зэрлэг в цирк и подъём прямо из цирка на вер. Мунку-Сасан 3164 м.
Погода хорошая, вверху просветы голубого неба. В отличии от 2020 г, когда в русле вообще не было воды, нынче вода течёт приличным ручьём. Это обстоятельство настораживало: пройдём ли мы горло нижнего каньона ручья?
Затягиваем мешки с заброской на деревья от косолапых и оставляем лагерь в устье Доод Зэрлэга. Выход в 10.00 утра.
Мои опасения оказались напрасны: шагая по валунам с берега на берег, мы вполне успешно прошли нижнюю часть ручья. Русло ручья вполне проходимо, даже скальные стенки. Не успели насладиться хорошей погодой, как поползли чёрные тучи, и пошёл дождь. Вдруг слышу Алексея Редькина: он показывает на левый борт ручья. Поднимаю голову и вижу как два медведя наблюдают за нами, но через мгновение пускаются наутёк. Медведи с серым окрасом шерсти. Мы предположили, что это так называемые пестуны? Долина ручья постепенно выполаживается, и мы поднимаемся в совершенно голый цирк, замыкает который перевальная стенка (склон) со снежником в виде сплошного вертикального "занавеса"и осыпного конуса под ним. Большую часть снежника закрывает юго-западный скалистый отрог Мунку-Сасана, ниспадающий к осыпному конусу. Решаем подниматься из цирка по осыпному конусу под снежник. Осыпь устойчивая, видимо древняя, вначале около 30 градусов; выводит нас под снежник. Между снежником и юго-западным отрогом также мелкая и средняя осыпь, более крутая и свежая, подвижная, до 40 градусов; уходит вверх. Поднимаемся по осыпи вверх и выходим на пологую предвершину горы Мунку-Сасан. Погода портится, проходят заряды дождя, града и снега. Но мы уже на вершине Мунку-Сасан.
На вершине долго не задерживаемся, спускаемся обратно по своему пути на осыпь,
в "затишок", где варим чай на горелке и спускаемся по ручью в лагерь. Снова заморосил дождь. Приходим в 21.30. Пройдено 8 км (радиально).
8 день (17 июля): устье р. Доод Зэрлэг — р. Саган-Гол — р. Мал. Саган-Гол — граница леса под пер. Дилин.
Всю ночь и утро шёл, неумолкая, дождь. Выходим в 11 часу дня.
На небе появляются просветы с голубым небом. Переходим Зэрлэг и поднимаемся вверх по р. Саган-Гол по тропкам левого берега до начала поворота долины на запад.
В этом месте долина расширяется, и река течёт несколькими рукавами, удобными для брода. Далее, вверх по долине Саган-Гола ещё виднеется лес и просто удивительно, как далеко он поднимается вверх по долине, почти до Обогольского перевала! Бродим на правую сторону р. Саган-Гол, чуть ниже колена. На правом берегу Саган-Гола, выходим на бровку и идём к
Малому Саган-Голу по многочисленным ручейкам — тропкам через поля карликовой берёзки и редкий лиственничный лес на моховых болотах. Вообще, зверья, копытных, судя по помёту, очень много; и их тропки здорово выручают. Таким образом, выходим на р. Мал. Саган-Гол. Какое-то время идём по правому берегу реки, но находим старую конную тропу. Тропа на мшаниках теряется, но всё время так и идёт правым берегом. К 17.00 часам подошли к границе леса и максимально близко остановились перед подъёмом на перевал Дилин. Пройдено 10 км.
9 день (18 июля): перевал Дилин — р. Хараганта — р.Мал. Хараганта.
Погода хорошая, выходим в 7.00. Сначала идём по тропке, но теряем её и лезем на склон к перевалу.
Вначале подъёма слежавшаяся старая, среднего размера осыпь с участками мха и тундры с кустами полярной ивы и редкими кедрами, 25-30 градусов. Вверху склоновой осыпи выходим на ложе ручья и продолжаем подъём по распадку. От истока распадка выходим на заболоченный тундровый склон. Идти тяжело. Вскоре начинается выполаживание склона, и мы выходим на широкую тундровую болотину — седловину перевала
Дилин в 10.00.
Тура я не нахожу. Спускаемся в сторону р.
Хараганта сначала по пологому тундровому склону, затем по мелкой гранитной осыпи, даже дресве, левого склона вниз к ручью, 35 градусов, метров 200. Вышли к ложу ручья и спускаемся прямо по сухому руслу. Постепенно ручей входит в небольшой каньон. Воды совсем мало, двигаемся по камням до границы леса. Борта врезанного ручья крутые и камнеопасные. На границе леса, на ручье готовим обед. Ниже ручей набирает силу, и круто, водопадом течёт вниз к Хараганте. Спуск сложный — с берега на берег, и только за километр от устья начинается выполаживание ручья. Левый берег долины Хараганты — это громадные кедры, кусты жимолости и, вообще, обилие зарослей курильского чая и ивы. Не даром одно из толкований этого топонима — "кустарник". Неожиданно выходим на зимник, идущий вниз по Хараганте, по левому берегу. Проходим по зимнику, залитому водой, вниз по реке до первого просвета в кустах и выходим к реке. Хараганта течёт несколькими рукавами с прозрачной водой и дном, как будто специально выложенным пёстроцветными вулканитами, — красными, зелёными, ярко-коричневыми. Брод простой, не выше колена. На правой стороне находим тропку, идущую по заболоченным луговинам и мшанику и подходим к р. Мал. Хараганта. Начинаем движение вверх по
Мал. Хараганте, по левому берегу. Но не пройдя и километра, попадаем под грозу и ливень. Пережидаем под тентом. Ливень стихает, и мы ставим лагерь под обычным для Саян, моросящим дождиком на бровке левого берега. 18.00. За день пройдено 12 км.
10 день (19 июля): Мал. Хараганта — граница леса под пер. Хараган-Дабан.
Утром дождь забарабанил в 5 часов утра. Позавтракали, сложились под тентом, но дождь разошёлся не на шутку, и мы снова пережидаем.
Выходим в 10.00 под моросящим дождём, над долиной туман. Нам повезло с тропой. Тропка, скорее всего старая конная, идёт уверенно по левой стороне реки, затем через км 4 переходит на правый; и снова брод на левый берег. Ноги в ботинках мокрые насквозь, и поэтому мы сходу бродим с берега на берег. В виду границы леса тропка вновь переходит на правый берег и так идёт до устья перевального ручья на пер.
Хараган-Дабан. В 16.00 подошли под подъёмный ручей и решили встать лагерем и просушиться. Погода — то дождь, то снег. За день пройдено 8 км.
11 день (20 июля): устье истоков Мал. Хараганты — перевальный ручей — пер. Хараган-Дабан — р. Сархой.
Утром легкий минус, палатка заиндевела, но главное — погода хорошая. Выходим в 7.30 и по тропке правого берега через поля карликовой берёзки и полярной ивы быстро подходим к перевальному ручью. Намытая дельта древних отложений ручья, результат разрушения и выноса кислых пёстроцветных вулканитов и туфов. Под ногами красные, зелёные, чёрные разности лав, часто разрушенные до дресвы. Поднимаемся прямо по ручью, переходя ручей с берега на берег по камням.
На развилке ручьёв стало видно "наш" перевал (левая седловина).
Поворачиваем влево и продираемся к ручью через массивы берёзки и
ивы. На ручье Виктор Шевков поднимает старый бараний рог. Начинается собственно подъём. Внизу подъёма устойчивая осыпь с задерновкой, около 30 градусов, на взлёте мелкая, подвижная, крутая осыпь 35 градусов? Вышли на седловину в 11.30. В разрушенном туре Алексей нашел контрольную записку В. Шахновича. Записку сфотографировали, положили в сухие мешки, завернули и поместили обратно в тур, поскольку мы не официальные туристы. Начинаем спуск с перевала в сторону р. Сархой. Спуск по заболоченному, тундровому склону кажется простым, но путь преграждают террасы в виде крутых увалов до 40 — 50 градусов, которые, спускаясь, обходим справа. Внизу, на ручье, на
луковом поле делаем обед на горелках.
После обеда двигаемся по ручью, затем переходим на левый склон. Путь спуска не простой: поля кустарников и постоянные, врезанные в рельеф, глубокие борозды. Видим медведя. Постепенно ручей входит в глубокий каньон, обходим высоко левым склоном до первых кедров. Отсюда открывается вид на верховья долины р.
Сархой. Спускаемся в долину Сархоя по могучему кедрово-лиственничному лесу, придерживаясь северо-восточного направления. Алексей спугивает пасущуюся
изюбриху. Над рекой, по левому берегу находим старую конную тропу и идём до первого сухого места для лагеря. Время 18.00. За день пройдено 12 км.
12 день (21 июля): р. Сархой — изба на стрелке — р. Мал. Сархой — верховья ручья на пер. Мал. Сархой.
Погода хорошая, все кусты покрыты инеем. Выходим в 8.10. утра по старой тропке.
Тропка идёт по бровке, часто теряется на заболоченных участках, затем спускается с террасы на броды, и мы бродим с берега на берег.
Воды чуть выше колена, течение сильное, но позволяет переходить по одному. Через 3 км пути увидели с левого берега поляну и избу на правом берегу Сархоя, о которой пишет Марина Красноштанова в своих отчётах. На разливах перед избой бродим на правый берег Сархоя и выходим к избе. Изба хорошая, с печкой. Чисто, нары человек на 6-8. Валяется старое колесо от грузовика, и самое интересное — одноразовая маска на гвоздике. Рядом пасутся кони и никуда не уходят, человека не боятся. Но людей то и нет. Отдыхаем и идём к р.
Мал. Сархой. Наискосок от избы, на северо-восток, выходим через лиственничный лес к реке. Малый Сархой в устьевой части, по водности почти не отличается от Сархоя; и мы проходим чуть дальше вверх по реке и переходим на правую сторону. По лошадиным артефактам поднимаемся на надпойменную террасу и находим старую конную тропку вытягивающуюся высоко вдоль правого берега. Следуя тропки, которая так и ведёт высоко по правому берегу р. Мал. Сархой, приходим прямо к перевальному ручью. К 16.00 мы у ручья.
Устье ручья всё заросло кустами ивы, лиственницей. Продираемся через кусты (склоны, крутые стенки), прямо по руслу ручья, прыгая по камням. Далее долина расширяется, и идут одни камни в обрамлении крутых заболоченных тундровых склонов. Находим место на сухой, каменистой террасе и встаём на ночлег в 18.00. С места ночёвки уже виден перевал. За день пройдено 13,5 км.
13 день (22 июля): верховья перевального ручья — пер. Мал. Сархой — р. Забит — пер. Забит — оз. в истоках р.Шибит.
Погода хорошая. Готовим завтрак на горелке, выходим в 7.10. Поднимаемся прямо по ручью до развилки истоков, которые разделяет отрог в виде острого ребра.
Перевал — левое седло. К перевалу ведёт "жёлоб" (по описаниям Красноштановой Марины), образованный склоном правого борта и левым склоном ребра (отрога). Путь подъёма — вверх по жёлобу. Слежавшаяся мелкая и средняя каменистая осыпь до 30 градусов. Взлёт — мелкая осыпь 30-35 градусов. На
перевале в 11.00. Высота пер. 2800 м. Седло широкое, нашли разрушенный тур, записки не нашли. Спускаемся в исток Забита. Спуск короткий по задернованному склону, в конце спуска круто, — камни. По осыпи выходим на ручей. Исток
Забита, сплошная каменистая река, но эта река проработала и размыла ущелье на своём пути широким потоком.
Вообще, пер. Мал. Сархой своего рода граница, рубикон разделяющий горы сархойской и саган-гольской групп от Диби-Забитского базальтового плоскогорья. По истокам Забита проходят мощные субширотные разломы с зонами дробления и сульфидизацией пород. Хребет
Большой Саян, после истоков Забита и Шибита в сторону истоков р. Диби, теряет высоту после трёхтысячников, в среднем до пятисот метров. Формы рельефа меняются на пологие тундровые увалы и плоскотины, — столовые горы, почти лишённые древесной растительности. Вырвавшись из каньона, Забит превращается в широкую, спокойную реку с тундровыми лугами, кустами курильского чая и
ревенем по берегам. Подходим по реке в район перевала, бродим на правую сторону и по заболоченному тундровому склону поднимаемся на широкую плоскотину. Где-то здесь перевал Забит. Находим сухой участок склона у озера, истока р. Шибит и становимся на ночлег в 18.00. За день пройдено 14 км.
Р. Шибит на рисунке
14 день (23 июля): исток р. Шибит — долина р. Шибит — стрелка р. Шибит и р. Булэгэ-Гол — р. Булэгэ-Гол.
Ночью шёл дождь, сильный ветер. Готовим под тентом на горелке. Выходим в 8.00. Вчера вечером в тундре обнаружили старые следы на зимнике: толи машины, толи вездехода, идущие от реки Забит? через перевал в долину р. Шибит.
Вновь моросит дождь. Находим следы от техники и держимся их. Вдалеке широкой долины виднеется лес, растущий узкой полосой, исключительно по правому борту долины. К 11.00 доходим до летника на левом берегу реки. Пасутся
сарлыки,
лошади. Залаяла собака, пошли жилые места. Встреченный пастух рассказал, что эта река не Булэгэ, а
Шибит, что Булэгэ в другой долине у монгольской границы. Вкрест долины Шибита проложены буровые профиля, которые узнаются по лиственничным вехам с затёсами под надпись, закреплённым в скважине. Идём вниз, к стрелке по левому берегу реки. Внизу, почти на стрелке, замечаем ещё разрушенный летник. Догоняет ливень с грозой. Ниже стрелки р. Булэгэ и р. Шибит, бродим на правый берег, и идём по свежей конной тропе вниз к Диби. Немного проходим, видим лиственничный лес и встаём на ночлег. Разводим большой костёр и греемся, сушимся прямо под дождём. За день пройдено 17,5 км.
15 день (24 июля): р. Булэгэ-Гол- р. Диби — летник на р. Диби у дороги на пер. Монгол-Дабан.
Погода наладилась. Выходим в 8.00.по дороге вниз, на Диби. На стрелке Диби и Булэгэ-Гол по каменистым разливам бродим на левый берег уже р. Диби.
Начинаем движение по левому берегу р. Диби по старой геологической дороге. Вскоре встречаем двух конных всадников, местных жителей, которые удивлены нашему появлению. Здороваемся. Они разыскивают потерявшихся сарлыков. Местные жители рассказали, что нынче летом замучили
медведи, — ночью нападают на скот. Мы расспросили о дороге, о бродах на реке, о рыбе. Спускаемся вниз по левой стороне до прижима, как подсказали сойоты. Здесь брод по протокам на правую сторону, затем, после прижима вновь на левую сторону. Левый берег
Диби в пределах поймы, это заболоченные участки луга, рослые кусты ивы и
курильского чая. К 12.00 полевая дорога подходит снова к броду на правый берег, где находится летник. Бродим выше колена, но течение позволяет перейти по одному. От брода видна дорога, поднимающаяся вверх на склон к перевалу Монгол-Дабан. Недалеко от летника находим чудесное сухое место среди рослых ив и
лиственниц, с кучей валяющегося сухого хвороста и решаем сделать полуднёвку. Сушимся, ловим рыбу и жарим лепёшки. С утра пройдено 10 км.
16,17,18 день (25 — 27 июля): р. Диби — пер. Монгол-Дабан н/к — р. Урдо- Боксон — пос. геологов — р. Боксон — пос. Усть-Боксон.
Погода в эти дни хорошая. По утрам 0- (-1). Пообщавшись на летнике с пастухом, который нам посоветовал идти другой дорогой, которая идёт от холодных источников на Диби в Боксон, через перевал Лохматый. То есть, по этой дороге ездят и летом. Но мы уже наметили пройти через 
Монгол-Дабан. Дорога, вернее зимник, взбирается (от летника на р. Диби), на сильно заболоченный склон, затем серпантином, выходит на перевал Монгол-Дабан. Видно по следам, что этой дорогой пользовались последний раз очень давно.
Далее, зимник проходит по базальтовому плато над озером. Долго петляет по плато, по водоразделу между р.
Табин-Зурта и
Монгол-Дабан, меняя направление в поисках сухих мест для проезда, и наконец, спускается в долину р.
Урдо-Боксон на траверсе горы
Тарха-Тологой. Продолжаем путь, левым берегом р. Урдо-Боксон, сильно заболоченными лугами и приходим в заброшенный пос. геологов. От пос. геологов идёт уже более менее хорошая дорога с бродами р. Урдо-Боксон, с берега на берег. Вечером 27 июля выходим на устье р. Боксон и сам посёлок
Усть-Боксон, где и завершаем наше путешествие. За эти дни прошли 52 км. Вечером этого дня удачно переправляемся на правый берег Оки.
Ночуем рядом с трассой на берегу Оки. Поскольку связи никакой нет, и спутниковой тоже (связь по трассе есть только в с. Сорок — МТС). Стопим машины и добираемся в Ангарск только 29 июля.
При подготовке маршрута и отчёта использованы материалы с ресурса "Природа Байкала" Михаила Васильева и Марины Красноштановой. Также заимствован рисунок из трудов по тектонике юга Восточного Саяна. Авторы статьи А. А. Федотова, В. Е. Хаин. Некоторые фото для отчёта любезно предоставил участник похода Алексей Редькин.
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
